离梦想最近的地方

撰文/摄影/王淼

从歙县转道屯溪去黟县，离黟县越近，有关西递和宏村的广告牌越多，我的心情也开始变得越来越激动。曾经无数次有过这样的想象，我生活在一处旧式庭院中，书房简单却不简陋，干净的几案上星罗棋布地摆放着图书翰墨和精致的茶具，室外多植芭蕉和竹篁，在远离尘嚣的精神世界中，安守着自己“岁岁年年一床书”的日子，即便是“青春背我，黄卷笑人”，亦不负平生了。

我知道，西递和宏村，就是离我的梦想最近的地方。

西递远眺

西递：墟落此第一

一个人旅行，好处是随心所欲，坏处却在于有诸多不便。所以，走在路上，最好能临时找一个旅伴，彼此之间交流一下感想，相互拍拍照什么的。但搭伴却并不是随便找一个人就算，合适的旅伴一般是可遇不可求的，需要碰运气。我这次搭上的是一位来自广州的美眉，她身材不高，长得小巧可爱，穿一身迷彩旅行服，挎一只长镜头的相机，看起来装备不错，很像是一位专业的“驴子”。她刚刚从黄山下来，因为要赶中午飞往广州的飞机，所以，她在西递的时间不能超过三个小时——事不宜迟，我们一下班车，马上就冒雨踏上了进入西递的长长甬道。

西递街头小景

曾经担任过乾隆朝户部尚书的歙县人曹文埴，在自己的一首小诗中对西递作过这样的描述：“青山云外深，白屋烟中出。双溪左右环，群木高下密。曲径如弯弓，连墙若比栉。自入桃源来，墟落此第一。”所谓“曲径如弯弓，连墙若比栉”云云，果然抓住了西递的神韵之所在，至少，从外观上看，时间虽然已经过去了二百多年，但今天的西递却依然还是曹文埴笔下的那个西递。位于西递村口的即是大名鼎鼎的刺史牌楼，这座雕工精美的明代牌坊既是西递的标志性建筑，同时也是西递的象征。据说，类似牌楼在西递曾经有十四座，大跃进时烧石灰，竟然一下推倒了十三座，这硕果仅存的一座，也是为了留下来充当封建礼教的罪证，方得以幸免，直到如今，大跃进时遗留在牌楼上的标语口号，诸如“技术搞得好，卫星放得高”等等，还仍然能够隐约辨识。

刺史牌楼

西递的整体格局分作前边溪和后边溪两部分，前边溪是西递旅游开发的重点所在，我们的游览即从前边溪的主要街道开始，并向周围的小巷依次延伸。可能是因为下雨的缘故吧，今天来西递的游人不算太多，小巷幽幽，青石板铺就的小道上泛起晶莹的水花，给人一种空旷、寂寞的感觉，时不时走过一两位撑着雨伞的美眉，则让人不自觉地想起戴望舒的《雨巷》，那种鲜艳与颓败的反差、古老与时尚的对比，让人觉得既刺激、又诡异。作为一个古村落，西递的面积算不上太大，但其间的建筑却是式样众多、风格各异，其中，无论是官家的园林、商贾的豪宅，还是寻常百姓的普通民居，每家都有繁简不一的石雕和木雕，每家的门楣上也均镶嵌着“清白传家，读书励志”之类的对联，这些老房子飘逸出同样的书香气息，氤氲着一股浓浓的儒家文化氛围。

后边溪

雨中小巷

前边溪的中心建筑是西递最大的祠堂胡氏“敬爱堂”，史载西递人的始祖是唐代皇室的后裔，因遭战乱，被婺源考川人胡三收养，改姓胡，从北宋元丰年间定居西递，至今已近千年，在西递民间有“真李假胡”一说，指的即是这段历史。在敬爱堂旁边的两巷相交处，有一座颇为别致的转角楼，楼上有长廊，长廊的护栏是一排精致的美人靠，据房主人所云，这里就是古代大家闺秀用于抛绣球招亲的绣楼。出于好奇，我和驴友每人花了两元钱登上绣楼，只见绣楼上大红灯笼高高挂，屋檐下一块白底黑字的横匾，上书“桃花源里人家”六个大字——一个人坐在美人靠上静处闲眺，不管这里是不是古代的绣楼，其间的隐秘与暧昧，均能给人带来一种东方特有的情色想象。

炒茶人家

石雕世家

寻常人家

追慕堂

从绣楼上下来时近中午，广州驴友已经没有时间继续盘桓，于是，我们重新回到西递村口——她从这里赶往黄山机场，我从这里去宏村继续自己的旅程，旅途中的缘分就此结束。

亭阁

绣楼

宏村：画里的乡村

宏村在青山绿水的环抱之中，像一个美丽的小岛——从远处看宏村，首先映入眼帘的即是位于南湖中心的那条小道和那座小桥，当年，李安拍摄《卧虎藏龙》，周润发曾经牵马从那里走过。宏村村口小道

雨中的南湖书院

水，既是宏村特有的标志，也使得宏村格外多了一分诗情、一丝画意——宏村是天然的影视基地，就是因为这里不仅有古宅老墙，同时，还有湖光山色。宏村是独树一帜的牛形村落，村口的南湖和村中的月沼，即分别象征了宏村的牛肚和牛胃，从每一户人家流过的、清澈的人工水圳，则堪称是宏村的牛肠。这真是一个巧夺天工的设计，它不仅装扮了宏村的环境，为宏村博得了“画里乡村”的美名，更重要的，它解决了宏村人日常用水的难题、还具有清污排洪等各种无可取代的实用性功能。

南湖

像我这个年龄，多少还有一些有关老屋的记忆，儿时住过的中式厅堂，住起来固然没有今天的单元小区舒适、方便，但每次看到老屋，却总是让人有着一种莫名的亲切感，因为我们不仅从中看到了前辈们的身影，同时也感受到了历史的绵延。对我来说，宏村就是一个适于怀旧的地方，过去时代的那种精致、细腻的闲雅生活，消融在这些粉墙青瓦与亭阁水榭之间，虽然已不是那么真切，却仍然散发着一股朦胧、唯美的诱人气息，荡人心扉，让人迷醉。

宰相食府

宏村最具有代表性的老建筑是承志堂，其间厅堂宽敞，偏厅众多，有用来打麻将的排山阁，还有专门用于吸食鸦片的吞云阁，各种休闲娱乐设施更是一应俱全。尤其让人叹为观止的是室内装潢，其中，大到各个厅堂的雀替、梁枋，小到每扇门窗中的配件，均有栩栩如生的各式木雕，真个是雕梁画栋、极尽奢华，以至于这座位于皖南乡间的小小民居，竟然获得了民间故宫的美誉。承志堂的主人是晚清时期的宏村巨富，商人发了财，最大心愿就是回家乡起一座大房子，起房既是给自己住的，也是让别人看的，如同居家过日子，争的只是做人的面子。但商人虽然财大气粗，社会地位却总归低人一等，商人不能在权力上与官员一较高低，却能够在起房的气势上压倒对方，对于商人而言，或许也是一种心理上的补偿吧。

承志堂

精美的木雕

树人堂的主人汪森强老人说过这样一句话：“老房子之所以是老房子，不但是因为房子的年代久远，更重要的是因为老房子里曾经住过许多代人，留下了很多的历史人文信息。”我在树人堂见到了汪森强老人，这个生于宏村、长于宏村、一生均与宏村难舍难分的老人早已儿孙满堂，孩子们大多远走高飞，只有他仍然坚守在自己的老屋中，安度着平凡而又温馨的日子，品味着寂寥而又充实的生活，一任花开花落、云卷云舒，一任时光流逝、年华老去。他说：“新买的衣服穿过一段时间，才成了自己的衣服；新置的房子住过一段日子，才成了自己的家。生熟之间有一个人与物感情磨合的过程。”汪森强老人之所以离不开老屋，离不开宏村，因为在他的眼中，只有这里才是他真正的家啊！

月沼

我一向认为，生活方式可以被复制，但细节却不能被模仿——正是对细节的无微不至的追求，方显示出古人不同凡响的生活智慧。说实话，在宏村漫步，我能够时时触摸到古人内心的纤微；在我的心中，则一直回响着英人艾略特所写的这样一句诗：“很深的声音是听不见的。但只要你在听，你就是音乐。”

南湖边上浣衣人

街市一角

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